janvier 2019

Zenith Academy Minute Repeater Edition Limitée

Alimentée par une version du mouvement chronographe inégalé El Primero, la nouvelle montre automatique Zenith Academy Minute Repeater (réf. 27.17.0003.940 et 27.00.2218.713) en édition limitée a un look irrésistible. Même la grande ouverture à trois heures qui rend visible les petits timbres du mécanisme de répétition ne gâche pas vraiment le design classique du chronomètre.

Les concepteurs de Zenith ont réussi à enregistrer la montre à l'aide d'une simple complication de chronographe de 30 minutes. Bien que cela ne soit pas vraiment nécessaire ici en termes de fonctionnalité, la complication équilibre bien le cadran, donnant à l’ouverture des gongs ouvrés un point d'appui visuel, pour ainsi dire.

Bien sûr, les puristes peuvent dire qu'une fonction de répétition minutes devrait être réservée aux «vraies» montres habillées qui n'ont pas plus de trois aiguilles et dont les cadrans ne sont pas endommagés par des ouvertures ou des décorations excessives. Cependant, d'où je suis assis, la montre se marie parfaitement à la collection dans l' Académie actuelle de Zenith apportant des indices visuels de leur plus ahem abordables ligne El Primero , qui est connu pour son utilisation audacieuse des techniques semi-squelettisation.

Selon le communiqué de presse de la société, la montre est animée avec son calibre automatique interne, le Zenith El Primero 4043 . Doté d'une lourde masse oscillante en or 22 carats et décoré d'un motif Côtes de Genève , le mouvement bat à une vitesse impressionnante de 36 000 alternances par heure et produit le son «buzz» caractéristique que de nombreux propriétaires de Zenith aiment tant.

À l'instar des solutions concurrentes d'autres marques, le module sonne heures, quarts d'heure et minutes et utilise un code spécial pour le faire.

Il existe un gong grave qui frappe de 1 à 12 heures et un aigu qui frappe de 1 à 3 heures et quart avec le premier et de 1 à 14 minutes seul. Cela semble compliqué, mais une fois que vous vous y êtes habitué, cela ne pose aucun problème. De plus, de nos jours, la fonction de répétition minutes n'a pas grand-chose à voir avec le fait que «l'accessibilité» est une complication en soi.

Malgré l'introduction de la fonction de répétition minutes, le mécanisme n'a pas beaucoup grossi. Zenith est donc parvenu à maintenir la taille de son corps en or rose de 18 carats entre 45 millimètres de diamètre et un peu plus de 16 millimètres de haut. Les cornes de la pièce ne sont pas très longues non plus, le chronométreur doit donc s'adapter à tout poignet.

Comme d'habitude avec cette classe de montres, le seul problème sérieux de la montre sera son prix et son offre extrêmement faible, puisque la production totale du répéteur minute de la Zenith Academy sera limitée à 25 pièces, ce qui reste plutôt optimiste. en tenant compte du prix suggéré de 172 000 $ par le chronométreur.

Deep Blue CalDiver USA 500 calendrier complet plongeur automatique

La jeune marque horlogère américaine met à jour sa nouvelle famille de grandes montres de plongée CalDiver 500 avec une nouvelle édition. Baptisée Deep Blue CalDiver USA 500 , la nouvelle montre se distingue de ses frères et sœurs non seulement par un cadran restylé, mais également par un drapeau américain sérigraphié, associé au logo de la marque et clairement visible à travers le fond transparent de la pièce.

Comparée à la version précédente de la montre, la nouvelle édition du CalDiver USA 500 propose un cadran encore plus lisible - mais pas aussi beau - avec les aiguilles des heures et des minutes originales remplacées par des aiguilles des heures et des minutes plus larges, plus lisibles et généreusement couvertes. avec Superluminova.

De couleur blanche en plein jour, le composé change joliment sa couleur en turquoise: une couleur suffisamment brillante pour être visible même dans des eaux troubles.

Powered by the Japanese Miyota 9100 automatic caliber, which is, by the way of speaking can be hand-wound, the watch features whole five indicators (not including the hour, minute and central hands) with an easily readable power reserve display at 12 hours, a rather small date aperture at 4 o’clock and three circular counters at 3, 6 and 9 o’clock. The mechanism that animates the piece is relatively new, which can be a deal crusher for some since it is obviously not as refined even compared to ETA calibers with similar functionality. However, if ability to keep good time (and the 9100 is really good at that for a mechanical movement) is more important to you, this may actually be a better choice.

Les premier et troisième compteurs indiquent les mois et les jours de la semaine, tandis que le deuxième sous-cadran respectif indique le deuxième fuseau horaire au format 24 heures. De manière assez prévisible, les jantes des sous-cadrans portent les couleurs du drapeau américain: bleu, blanc et rouge.

Poursuivant la comparaison des deux modèles, je dois admettre que le calendrier complet du nouveau modèle perd clairement en termes de lisibilité instantanée. Puisque les inscriptions habituelles «JAN», «MAR» et «FRI», «SAT» ont été remplacées par des expressions moins intuitives, J | F | M et F | S, il faut un temps supplémentaire pour les lire. D'un autre côté, ela ne peut que poser problème à une personne qui sort d'un coma alcoolique profond: un type lucide sait généralement quel jouret quel mois il est en ce moment sans calendrier.

Au fait, vous avez probablement déjà remarqué le poussoir supplémentaire après 2 heures. Cette pièce d'aspect robuste est conçue pour régler facilement l'indicateur «mois» à 3 heures.

A la manière d'un bon plongeur «professionnel», la nouvelle montre est équipée d'un corps en acier inoxydable surdimensionné brossé, ce qui peut poser problème à certains acheteurs. Avec un diamètre de 46 millimètres et une hauteur de 17 mm, la montre a une épaisseur de 55 millimètres, alors n'oubliez pas de l'essayer avant de le commander.

Bien que le prix de la montre soit officiellement de 599 $, vous pouvez en commander un pour 499 $ plus supportable, frais de livraison non compris.

Oris BC3 Air Racing édition Silver Lake Silver automatique (Ref. 01 735 7641 4184-Set)

L'horloger suisse vient de publier une nouvelle version en édition limitée de son élégant pilote BC3. Baptisé Oris BC3 Air Racing Silver Lake (Réf. 01 735 7641 4184-Set) , le nouveau chronomètre affiche le même style général que les autres membres de la famille, à ceci près qu'il présente un cadran contrasté noir mat.

Etant donné que la montre rend hommage au Oris Air Racing Team qui participe au légendaire championnat annuel Reno Air Races à l'aéroport de Reno Stead, les habituels «MON», «TUE» et tous les autres acronymes sont remplacés par des images de différents types d'avions. qui sont autorisés à concourir pour le titre.

Les autres éléments du cadran semblent rester inchangés. Il y a une ouverture de date standard à 6 heures, un ensemble de chiffres arabes lumineux et trois aiguilles également recouvertes de gomme Superluminova BG W9 blanche, qui permettent de lire facilement la montre dans pratiquement toutes les conditions d'éclairage.

Comme son ancienne montre automatique Oris Williams F1 Team Day Date (réf. 735 7634 4765 RS) , la Air Racing Silver est équipée du mouvement à remontage automatique Oris 735 , basé sur le célèbre Sellita SW220 ebauche. Le mouvement est dissimulé dans un corps en acier inoxydable qui combine des surfaces brossées et polies. Avec un diamètre de seulement 42 millimètres, le boîtier est compact et semble également assez fin.

Comme beaucoup d'éditions limitées récemment introduites, la montre est livrée avec un «ensemble mémorable» comprenant un boîtier de présentation bien exécuté, un certificat d'authenticité et un bracelet en caoutchouc alternatif avec un outil pratique pour le changer si besoin est.

Les prix sont encore inconnus, mais, étant donné que la marque suisse envisage de vendre jusqu'à 1 000 pièces, je ne pense pas vraiment que ce sera beaucoup plus cher que 1 500 dollars ou quelque chose du genre.

* MISE À JOUR SUR LE PRIX: Le BC3 Air Racing Silver Lake était offert avec un PDSF de 1 850 USD. Le prix semble toujours à peu près correct pour un garde-temps doté d'une version agréable de l'un des mouvements de masse les plus robustes et les plus fiables de l'histoire. Bien que je pense toujours que 1000 pièces d’un modèle d’entrée de luxe sont assez éloignées de mon idée d’une montre «édition limitée» (à part un autre facteur, elle perdra sa valeur beaucoup plus rapidement qu’un vrai modèle LE), assis, la montre est toujours très bon dans le "rapport qualité prix" département, surtout si vous envisagez d'acheter un dans une boutique en ligne réputée avec leurs rabais impressionnants sur les prix suggérés.

A. Lange & Sohne Zeitwerk Handwerkskunst édition limitée en platine (Ref. 140.048)

Dévoilé pour la première fois il y a un peu plus de trois ans, le superbe Zeitwerk de l'horloger allemand Juggernaut a déjà survécu à de nombreuses éditions limitées . Maintenant, la marque réintroduit le chronomètre sous le modèle A. Lange & Sohne Zeitwerk Handwerkskunst (Ref. 140.048) en ajoutant un nouveau cadran associant avec succès l'or blanc rhodié à sa signature "Argent allemand" nickel et zinc qui vous permettent de fabriquer un alliage blanc grisâtre qui est facile à travailler et qui, une fois terminé, a fière allure.

Le principal argument de vente de cette itération particulière de la montre est bien sûr le cadran. Comme vous pouvez le constater, ce garde-temps en édition limitée a un cadran fabriqué à partir de l'alliage d'argent allemand susmentionné, puis décoré à l'aide de la même technique de gravure «trangement» réputée qui a également été utilisée dans la fabrication de la très belle montre A. Lange & Sohne Richard Lange Tourbillon «Pour le Mérite» (Ref. 761.050) que la marque a commencé à vendre en 2011.

L'horloger allemand ressuscité par Richemont SA des suites de l'effondrement de l'économie est-allemande semble avoir un certain nombre de maîtres graveurs hautement qualifiés qui, en utilisant des machines spéciales, sont capables de créer des motifs apparemment chaotiques qui donnent à la surface traitée une sensation absolument hypnotique de profondeur. En fait, les artisans de Lange ont maîtrisé la technique à un point tel qu'ils parviennent à contrôler les machines avec une précision époustouflante sans endommager les petites inscriptions sur le cadran, y compris même les minuscules inscriptions «AB» et «AUF» situées près du fer à cheval. indicateur de réserve de marche à 12 heures.

Franchement, je ne sais pas combien d’heures il faut pour finir chaque cadran, mais le résultat est vraiment impressionnant. Il ne s'agit pas simplement d'une pièce de métal provenant d'une voiture de sport «légendaire», simplement collée sur le cadran et vendue à un prix supérieur: c'est une œuvre d'art.

Comme d'habitude, le cadran de la montre comporte l'élément «Time Bridge» de la marque. Fabriquée à partir de «l'argent allemand» susmentionné, la pièce réunit visuellement les indicateurs d'heures et de minutes de saut d'obstacles respectivement à 9 et 3 heures, ainsi que l'indicateur de secondes auxiliaires à 6 heures équilibrant l'ensemble de la composition

Bien sûr, la vraie star ici est le calibre à remontage manuel Lange L043.4 . Composé de 425 pièces et comprenant 68 bijoux, ce mouvement bat à un rythme très lent de seulement 18 000 alternances par heure et ne conserve toujours pas assez d’énergie pour que la montre continue de tourner jusqu’à 36 heures après sa remontée.

Comme nous l’avons déjà deviné, la raison principale en est une énorme quantité d’énergie qui doit être libérée chaque fois que l’un des trois indicateurs fait un saut instantané.

Traditionnellement pour la marque, le mouvement n'est pas simplement assemblé à la main, il est également minutieusement décoré par les artisans habiles de la marque. Selon le communiqué de presse de Lange, le modèle sera limité à 30 pièces et coûtera peut-être comme une Porsche 911 Turbo * entièrement emballée.

Graham Silverstone Stowe USA édition limitée (Ref. 2BLDC.W07C.K47S)

En août dernier, Graham a présenté son chronographe sportif à édition limitée Graham Silverstone Stowe Racing Mexico (Ref. 2BLDC.B27A) . Il y a environ une semaine, la marque britannique a commencé à vendre une autre version de la montre en édition limitée. Conçu exclusivement pour le marché américain, le nouveau chronomètre Graham Silverstone Stowe USA Edition limitée (Réf. 2BLDC.W07C.K47S) présente un jeu de couleurs radicalement différent, cool et net, ainsi qu'un autre mouvement.

Bien que le modèle Mexico Edition ait été alimenté par le mouvement Calibre G1734, l'édition USA est animée par le mécanisme Calibre G1742 . Également fabriqué en Suisse par le partenaire de longue date de Graham, le mouvement n'est pas vraiment nouveau: nous l'avons déjà vu l'année dernière avec leur montre de pilote Graham Chronofighter Fortress (réf. 2CRBS.B10A) de style vintage .

Montre automatique Graham Silverstone Stowe USA Limited Edition (Ref. 2BLDC.W07C.K47S) La montre présente toujours un cadran facilement lisible avec un indicateur de petite seconde placé à 9 heures et le totalisateur chronographe 30 minutes restant à 3 heures. Etant donné que la piste des minutes sur la collerette de la lunette fonctionne également comme une balance pour l'aiguille centrale du chronographe, les deux éléments sont peints avec la même couleur bleu électrique (ou du moins sur l'affichage) qui accentue bien la couleur froide et grisâtre de Alliage d'acier utilisé pour les poussoirs de boîtier, couronne et chronographe. Même la lunette en céramique noire est livrée avec un insert en acier avec une échelle de tachymètre commune gravée.

Bien sûr, mesurant 48 millimètres de diamètre, la montre n’est pas faite pour une personne moyenne. Cependant, si vous êtes un grand gars, celui-ci peut être un bon choix.

La lisibilité de la montre doit également être assez bonne, car les chiffres arabes noirs et les aiguilles ne sont pas simplement peints en noir, mais sont en fait recouverts de Superluminova noir qui assure une lisibilité adéquate de nuit. Pour les besoins de cette brève revue, je donnerais 4,5 étoiles à ce chronométreur sur cinq sur l’échelle de lisibilité. Et pour finir avec le cadran, la seule chose que je n’aime pas vraiment, c’est la façon dont toute la ligne Silverstone traite le petit guichet de date: bien que le designer de Graham ait clairement essayé de lui donner une belle apparence en l’alignant avec le «7», il semble toujours déplacé, ce qui rend le cadran encore plus déséquilibré visuellement.

Il a été rapporté que les 50 pièces de la montre sont déjà arrivées dans des boutiques sélectionnées à travers les États-Unis et sont proposées aux clients à un prix assez impressionnant de 8265 USD. Eh bien, j’espère sincèrement que l’horloger britannique continuera de présenter de nouveaux modèles en édition limitée dédiés à différents endroits du monde: peut-être qu’un jour ma ville natale obtiendra également l’une de ces montres-bracelets.

Chronographe automatique Concord C2 GraffitiGrey en PVD noir (ref. 0320190)

L’élégante gamme de chronographes sportifs C2 de Concord a récemment fait l’objet d’une mise à niveau supplémentaire. Appelée Concord C2 GraffitiGrey (réf. 0320190) , la nouvelle montre n’a peut-être pas l’air aussi saisissant que le modèle Chronograph Amethyst de l’année dernière, mais elle porte toujours la signature de la C2, son corps de taille moyenne à la forme énergique, qui est maintenant présenté en PVD noir. en acier traité et s’accompagne d’un verre saphir bien teinté et d’accents gris Superluminova sur le cadran tridimensionnel.

À en juger par les spécifications officiellement dévoilées, la montre présente les mêmes caractéristiques techniques que le furtif chronographe Concord C2 mat-noir (Réf. SKU 0320141/0320138) présenté il y a presque exactement un an .

Propulsé par le mouvement ETA 2894-2, robuste et fiable (le choix du mécanisme, même en dépit de sa bonne réputation, est peut-être la seule chose qui puisse rebuter un nombre important de clients qui préféreraient probablement acheter un appareil à prix similaire ou légèrement supérieur. montre coûteuse animée par un mécanisme interne unique,), le nouveau chronographe arbore le même boîtier en acier inoxydable qui, mesurant seulement 43 millimètres de diamètre et moins de 13 millimètres de hauteur, n’a pas l’air trop volumineux pour un poignet moyen.

Plus que cela, je peux vraiment m'imaginer porter le gadget avec quelque chose de beaucoup plus formel qu'un jean et un polo: il porterait sans doute très bien avec une tenue vestimentaire professionnelle grâce à son jeu de couleurs délibérément neutre qui se mariera bien n'importe quelle couleur ou texture de votre garde-robe.

Comme avec le modèle précédent, la montre sera facile à utiliser grâce à sa couronne de réglage surdimensionnée et à une paire de poussoirs de chronographe qui semblent également assez grands pour pouvoir être utilisés sans causer de gêne au propriétaire.

Je ne suis pas vraiment sûr de la lisibilité de la montre, du moins à la tombée de la nuit ou dans des endroits comme un film ou un théâtre. À en juger par les photos de presse, le gris clair Superluminova, ainsi que le revêtement gris rhodié sur les aiguilles, ne semblent pas très contrastés sur le fond noir du cadran et le verre saphir teinté ne rendre leur travail plus facile.

Néanmoins, grâce à l'indicateur de petite seconde de style radar et aux aiguilles des heures et des minutes du chronographe, le nouveau C2 GraffitiGrey est très élégant et agréable à regarder. À mon goût, le bracelet en cuir d'alligator à coutures noires aurait pu être un peu plus foncé pour mieux accompagner le corps noir des pièces (et je ne suis pas très heureux du fait qu'ils utilisent encore un système de fixation de la sangle breveté qui limitez votre choix de sangles de remplacement lorsque l’originale commence à montrer son âge), mais c’est encore une fois une question de préférences personnelles.

Horloge mondiale solaire Seiko Astron GPS en titane noir (Ref. SAST001 / 007)

Révélée pour la première fois en mars 2012, la nouvelle montre Seiko Astron GPS Solar est enfin disponible sur la plupart des marchés du monde. Bien que le chronomètre soit présenté en quatre versions (deux en titane et deux en acier inoxydable beaucoup plus massif), la plus intéressante d'entre elles est bien entendu cette SAST001 / 007 (non, cela n'a rien à voir avec James Bond) modèle en titane à revêtement dur, limité à 2500 pièces.

S'il vous arrivait de vivre sous le rock proverbial tout ce temps, je prendrai un moment pour réciter quelques informations diffusées par Seiko concernant ce nouveau chronomètre.

Comme son nom l'indique, le nouveau GPS Astron est la première montre-bracelet analogique utilisant le réseau orbital de satellites GPS comme source principale d'informations sur l'heure et le lieu

Alors qu'une vieille montre radiocommandée s'appuie fortement sur les signaux horaires distribués par des horloges atomiques dans certaines parties du monde (et pas toujours facilement disponibles dans d'autres), le GPS Astron n'a besoin que d'un morceau de ciel dégagé au-dessus de votre tête pour la synchronisation jusqu'à neuf satellites GPS survolant votre position actuelle.

Tant que la montre obtient ses coordonnées réelles, elle gère les données contre un million de «carrés» dans ses banques de mémoire associées à chacun des 39 fuseaux horaires et ajuste son affichage en conséquence, même en tenant compte de l'heure d'été. Cet exploit a été rendu possible grâce à un module GPS très efficace (et également assez compact), qui consomme cinq fois moins d'énergie que le module GPS de votre iPhone aurait besoin de trouver tous les satellites de navigation qui survolent votre tête. Le module, en passant, est alimenté par une paire de batteries lithium-ion qui sont constamment rechargées par une minuscule cellule solaire qui sert également de cadran de chronométrage.

Une autre solution ingénieuse est l’antenne en forme d’anneau, dissimulée sous une lunette en céramique aux formes harmonieuses, assortie au revêtement noir du boîtier en titane. Bien sûr, il y a un prix. Aussi compacts que soient le module de navigation et le bloc d'alimentation, ils nécessitent encore beaucoup plus de place qu'un mécanisme à quartz normal avec son minuscule accumulateur. C'est pourquoi le GPS Astron est presque aussi épais qu'un chronographe équipé d'un calibre à remontage automatique. Heureusement, avec un diamètre impressionnant de 47 millimètres, la montre a l'air assez proportionnée, bien que je vous recommande fortement de l'essayer au poignet avant de l'acheter si vous êtes un maigre.

Le seul problème que je vois avec cette approche est qu’un certain nombre de pays (dont la Russie, ses satellites et les États-Unis) semblent incapables de se décider en ce qui concerne le passage à l’heure. un pays ou deux décide de changer leur heure normale. Eh bien, il est encore possible que le microprogramme soit modifié lors d’un entretien de routine du chronomètre.

Selon la marque japonaise, la montre est disponible dès maintenant au prix de 3300 €. Bien que le PDSF ne semble pas particulièrement abordable, il reste compétitif si vous prenez en compte à quel point un Breitling à quartz avec une liste de fonctions beaucoup moins impressionnante vous coûterait si vous aviez déjà opté pour un seul titane foncé et beauté en céramique.

Chronographe automatique Concord C2 GraffitiGrey en PVD noir (ref. 0320190)

L’élégante gamme de chronographes sportifs C2 de Concord a récemment fait l’objet d’une mise à niveau supplémentaire. Appelée Concord C2 GraffitiGrey (réf. 0320190) , la nouvelle montre n’a peut-être pas l’air aussi saisissant que le modèle Chronograph Amethyst de l’année dernière, mais elle porte toujours la signature de la C2, son corps de taille moyenne à la forme énergique, qui est maintenant présenté en PVD noir. en acier traité et s’accompagne d’un verre saphir bien teinté et d’accents gris Superluminova sur le cadran tridimensionnel.

À en juger par les spécifications officiellement dévoilées, la montre présente les mêmes caractéristiques techniques que le furtif chronographe Concord C2 mat-noir (Réf. SKU 0320141/0320138) présenté il y a presque exactement un an .

Propulsé par le mouvement ETA 2894-2, robuste et fiable (le choix du mécanisme, même en dépit de sa bonne réputation, est peut-être la seule chose qui puisse rebuter un nombre important de clients qui préféreraient probablement acheter un appareil à prix similaire ou légèrement supérieur. montre coûteuse animée par un mécanisme interne unique,), le nouveau chronographe arbore le même boîtier en acier inoxydable qui, mesurant seulement 43 millimètres de diamètre et moins de 13 millimètres de hauteur, n’a pas l’air trop volumineux pour un poignet moyen.

Plus que cela, je peux vraiment m'imaginer porter le gadget avec quelque chose de beaucoup plus formel qu'un jean et un polo: il porterait sans doute très bien avec une tenue vestimentaire professionnelle grâce à son jeu de couleurs délibérément neutre qui se mariera bien n'importe quelle couleur ou texture de votre garde-robe.

Comme avec le modèle précédent, la montre sera facile à utiliser grâce à sa couronne de réglage surdimensionnée et à une paire de poussoirs de chronographe qui semblent également assez grands pour pouvoir être utilisés sans causer de gêne au propriétaire.

Je ne suis pas vraiment sûr de la lisibilité de la montre, du moins à la tombée de la nuit ou dans des endroits comme un film ou un théâtre. À en juger par les photos de presse, le gris clair Superluminova, ainsi que le revêtement gris rhodié sur les aiguilles, ne semblent pas très contrastés sur le fond noir du cadran et le verre saphir teinté ne rendre leur travail plus facile.

Néanmoins, grâce à l'indicateur de petite seconde de style radar et aux aiguilles des heures et des minutes du chronographe, le nouveau C2 GraffitiGrey est très élégant et agréable à regarder. À mon goût, le bracelet en cuir d'alligator à coutures noires aurait pu être un peu plus foncé pour mieux accompagner le corps noir des pièces (et je ne suis pas très heureux du fait qu'ils utilisent encore un système de fixation de la sangle breveté qui limitez votre choix de sangles de remplacement lorsque l’originale commence à montrer son âge), mais c’est encore une fois une question de préférences personnelles.

Eberhard & Co. Pièce unique

Le célèbre horloger suisse Eberhard & Co. et les Amis Suisses de l'Université de Haïfa se sont associés pour créer cette merveilleuse montre pour femme Eberhard & Co. «Les pommes du jardin d'Eden» . Conçu comme une pièce unique, le chronomètre a été vendu aux enchères à 5 000 € pour collecter des fonds pour la recherche sur le cancer du sein, sous la houlette du Dr Dalit Barkan, Ph.D. en endocrinologie moléculaire qui travaille actuellement à l'Université de Haïfa, en Israël.

Basée sur la famille de montres Gilda actuelle (le modèle portant la référence 61008.02, pour être plus précis), la pièce unique est livrée dans le même corps en acier inoxydable elliptique, mais remplace le bracelet à maillons original «acciao» par un cuir blanc sangle. Mesurant 32,10 x 38,00 millimètres, la montre est parfaitement dimensionnée pour un poignet féminin normal, tout en restant suffisamment visible pour pouvoir faire une déclaration claire.

Oui, si vous comparez cette montre «pièce unique» à l'originale, la seule différence du chronomètre en édition limitée semble être le bracelet en cuir blanc orné d'un serpent en or blanc bien travaillé (probablement le même reptile qui a gâché la fête dans le Eden) qui porte une pomme d’or rose dans sa bouche mortelle. Sertie de rubis rouge vif et possédant une paire de feuilles émaillées vertes, la pomme ressemble plus à une fraise, mais les serpents n'aiment pas trop les fraises, n'est-ce pas?

Il est bon de noter que le chronomètre peut toujours être utilisé pour lire l'heure: les aiguilles noircies et les chiffres romains stylisés semblent très contrastés par rapport au fond de nacre blanche du cadran et, même si la lisibilité nocturne est pratiquement inexistante, les conditions d'éclairage normales, ils sont absolument adéquats à la tâche.

À l'intérieur de cette montre bat le célèbre mouvement à quartz ETA 256.031 : un simple moteur électrique, construit sur six bijoux et offrant environ trois ans de réserve de marche. Franchement, Eberhard & Co. étant avant tout une marque horlogère, j'aurais probablement préféré que la pièce soit animée par un mouvement à valeur horlogère supérieure, mais je comprends aussi que, avec ce chronomètre, la marque suisse veuille souligner sa capacité à bien bijoux aussi, donc le choix du calibre me convient toujours.

Je dois admettre que la montre a fière allure et que ce serait vraiment bien si Eberhard & Co. envisageait de mettre ce modèle en production de masse.

Hamilton Jazzmaster Auto Chrono (Réf. H32596551)

Hamilton a récemment mis à jour sa famille Jazzmaster avec un nouveau chronographe automatique intégrant un mouvement automatique de calibre H21 relativement récent, déjà présenté sur le modèle X-Patrol de Hamilton Khaki Aviation présenté en février. Basé sur le très éprouvé ETA Valjoux 7750 ebauche, le mouvement comprend un module de stockage d'énergie amélioré avec une réserve de marche maximale prolongée sur 60 heures.

La montre elle-même présente un design facilement reconnaissable. Comparé aux précédentes itérations de Jazzmasters automatiques tri-compax, le nouveau Hamilton Jazzmaster Auto Chrono (Réf. H32596551) dispose de trois sous-cadrans réaménagés pour une meilleure lisibilité.

Désormais, l’indicateur de petite seconde reste à 9 heures, tandis que les totalisateurs chronographes 30 minutes et 12 heures sont déplacés aux positions 12 et 6 heures respectivement. Le petit guichet dateur reste à sa place habituelle à 4 heures.

Bien que les montres habillées puissent rarement se vanter de leur lisibilité nocturne, le nouveau Jazzmaster est très bon pour lire l'heure dans l'obscurité totale. Toutes ses aiguilles (à l'exception de l'indicateur de chronographe central uniquement), ainsi que les index appliqués, sont dotées de fines bandes de Superluminova garantissant une lisibilité suffisante en l'absence de lumière.

En ce qui concerne le style du cadran, je dois admettre que cela a l'air un peu TROP simple, pour ne pas dire bon marché. Le coupable ici est bien sûr le motif Clous de Paris, qui semble être estampé sur la tôle avec les index et les sous-cadrans de chronographe appliqués directement au-dessus. Comme sur un fossile de 100 dollars.

À mon goût, la montre pourrait avoir une bien meilleure apparence si le cachet était «personnalisé» pour la présentation du cadran, comme par exemple sur cette Cuervo Y Sobrinos Historiador Retrogrado (Réf. 3194.1A) . D'autre part, à mon époque, j'ai vu un grand nombre de chronométreurs plus coûteux avec la même approche décontractée en matière de conception.

Outre le cadran, la montre est magnifique (bien qu’un peu trop épaisse, mais c’est un problème de tous les chronomètres alimentés par Valjoux 7750 et ses dérivés) et joliment exécutée. La nouvelle Jazzmaster associe avec élégance les surfaces polies et satinées du boîtier, des cornes et des poussoirs de chronographe. Sa couronne de réglage est joliment personnalisée avec le stylisé «H».

Une autre chose agréable à propos de ce chronomètre est sa réserve de marche. Bien qu’elle ne soit définitivement pas conçue pour vous accompagner à une fête sur la plage, la montre dispose d’une résistance à l’eau de 100 mètres, ce qui signifie que le mécanisme de la montre ne sera pas endommagé si vous la laissez tomber accidentellement dans une baignoire ou si vous renversez un flacon de le vin dessus.

Vous ne pouvez rien dire sur le PDSF *, mais vous pouvez l'acheter en ligne à un prix très compétitif de 1 000 $.

Luminox Mariner Series 6250 Quartz Diver

Généralement associé à des garde-temps "tactiques" dotés de corps en polyuréthane durables et ultra-légers, le spécialiste de l'horlogerie introduit des chronomètres de la même qualité dans des corps en acier inoxydable plus habillés. Bien que nous ayons clairement pensé à nos civils, la nouvelle famille de montres de plongée à quartz Luminox Mariner Series 6250 offre toujours une lisibilité nocturne presque inégalée grâce à l’utilisation de micro-tubes de type T25 remplis de gaz tritium légèrement radioactif.

Les micro-tubes en question sont assez petits, mais suffisamment brillants pour être facilement vus, même dans des eaux troubles. Un autre avantage de la technologie réside dans le fait que, contrairement à Superluminova, LumiBrite et d’autres composés chimiques lumineux, les tubes n’ont pas besoin de charge supplémentaire: ils brillent simplement hors de la boîte et le font pendant des dizaines d’années.

Soit dit en passant, le mouvement à quartz de fabrication suisse qui fait tic-tac de la montre est alimenté par une pile au lithium dont la durée de vie est estimée à 10 ans, bien que vous deviez éventuellement effectuer l'entretien de la montre plus d'une fois par décennie, car les joints qui garantissent que l’ étanchéité à l’eau 200 mètres de la série 6250 de Mariner devra être changée tous les quatre ou cinq ans.

Bien que le modèle avec un bracelet à maillons massifs en acier inoxydable semble plus pratique, il a tout de même une apparence de jouet (principalement grâce au motif quadrillé qui décore ses maillons centraux imitant le même motif sur le cadran noir mat) la masse impressionnante de son corps de 43 mm, ce que j'aimerais éviter en achetant une montre de style militaire d'une marque comme Luminox.

Le meilleur choix dans ce cas semble être la version avec des lanières de cuir rembourrées noires, en particulier celle avec des surpiqures rouges et un anneau rouge sur la lunette à cliquet unidirectionnelle avec une échelle de plongée inévitable et un seul point lumineux à «00» minutes.

Il existe également une version série 6500 de la montre à alimentation automatique. Avec un cadran en émail noir et l’absence de chiffres arabes, elle sera probablement encore plus chère, trop chère pour une montre-outil, qu’elle soit.

D'une épaisseur d'environ 14 millimètres, la montre équilibre parfaitement le volume délibéré d'un plongeur de style militaire avec l'élégance robuste d'une montre suisse «fine»: même avec un poignet normal, elle n'aura pas une taille stupide. D'un point de vue plus pratique, cela ne vous causera probablement aucun inconfort en raison de sa taille, quel que soit le type de robe que vous préférez habituellement.

À l'heure actuelle, la marque basée en Suisse envisage de la vendre au prix de 850 $, ce qui est un peu trop cher à mon goût (et pour un chronomètre à quartz), mais j'ai le sentiment que cela apparaîtra bientôt dans de nombreux magasins en ligne avec au moins 40% de réduction sur le prix de vente, ce qui en fait une proposition assez intéressante compte tenu des rares tubes de tritium et de tous les autres.

Girard-Perregaux DLC Tourbillon Bi-Axial Titane Edition Limitée (Ref. 99810-24-000-BA6A)

La magnifique série Série 99810 de montres ultra-luxueuses avec une complication sophistiquée de tourbillon bi-axial est là depuis un certain temps déjà. Cependant, il y a quelques jours, le fabricant suisse renommé a présenté une nouvelle édition super limitée du chronomètre. La nouvelle montre à remontage manuel baptisée Girard-Perregaux DLC Titanium Bi-Axial Tourbillon présente une belle combinaison de corps en titane léger et noir mat et d'éléments décoratifs sur le cadran, en or blanc 18 carats. Cependant, en partie à cause de sa taille impressionnante, le garde-temps deviendra probablement un pur objet de collection, car je peux difficilement imaginer quelqu'un portant une montre (très chère) "Royale avec Fromage" quotidienne.

Même si, à 34 millimètres, le diamètre de la monture du mouvement Calibre GPE0201 est plus ou moins acceptable (eh bien, il est en fait même inférieur à celui du calibre archaïque Unitas 6497 à remontage manuel qui est encore souvent installé sur des chronomètres de style vintage), le mécanisme est encore assez épais, principalement grâce à son mécanisme d’échappement à tourbillon bi-axial qui, contrairement à la plupart des systèmes d’échappement à tourbillon disponibles dans le commerce, ne tourne pas dans un, mais dans deux plans.

Composé de deux cages concentriques composées de 113 composants mais ne pesant que 0,8 gramme, le mécanisme d'échappement fait mieux son travail qu'un tourbillon "normal", mais requiert également beaucoup d'espace vertical. Les horlogers suisses devaient le nouveau Tourbillon bi-axial en titane DLC avec un boîtier volumineux mais proportionnel mesurant 45 millimètres de diamètre et plus de 18 millimètres de hauteur afin de donner au mouvement le volume interne dont il a besoin.

Heureusement, l'utilisation d'alliage de titane léger pour le boîtier, la lunette et le fond vissé rend le chronomètre plus facile à porter, sans imposer une charge excessive à son propriétaire. Puisque le titane, aussi léger soit-il, est également sujet aux rayures, ce qui est absolument inacceptable pour un chronométreur de ce niveau, le métal a été traité avec un revêtement DLC noir brillant, devenant ainsi pratiquement inaltérable et encore plus beau que moi. ont probablement regardé dans son état plus «naturel».

Comme d'habitude pour leurs dernières montres à tourbillon, la nouvelle montre-bracelet de Girard-Perregaux comprend un ensemble facilement reconnaissable de deux ponts horizontaux ajourés et décorés à la main. maintenir en place les deux barillets à ressorts coaxiaux qui fournissent à la montre une réserve de marche assez impressionnante de 72 heures.

Ce que j'aime vraiment dans ce modèle (et probablement dans le reste de leur série «Golden Bridges») est la finition très discrète du mouvement. Bien qu’il n’ait rien de plus sophistiqué qu’un simple motif guilloché concentrique sur la plaque de base servant également de cadran de chronométrage, ainsi que des surfaces sablées visibles à travers les glaces saphir du fond, le mouvement donne un tel degré de raffinement que vous verrez rarement. même sur des chronomètres beaucoup plus élaborés.

De manière tout à fait prévisible, le nouveau Tourbillon bi-axial axial Titane DLC de Girard-Perregaux sera vendu uniquement en tant que modèle en édition ultra limitée avec une production totale limitée à huit exemplaires. Je ne veux même pas imaginer à quel point cela va coûter cher.

Linde Werdelin SpidoSpeed ​​Black Diamond Édition limitée DLC

Avec sa nouvelle montre Linde Werdelin SpidoSpeed ​​Black Diamond Édition limitée , la jeune marque d'origine danoise élargit sa gamme de chronographes squelettés SpidoSpeed avec un modèle quelque peu étrange. Le SpidoSpeed ​​Black Diamond est non seulement décoré de quatre douzaines de diamants noirs totalisant plus de 1,5 carat, mais dispose également d'un cadran en nacre bleue fabriqué à partir de coquilles d'huîtres d'origine Tahiti: ce à quoi on ne s'attend pas vraiment dans une montre de sport d'une telle apparence sombre.

Propulsé par le même mouvement automatique LW 03 Concepto calibre 2251 (un nouveau concurrent de l'ETA 7750 fabriqué par Concepto Watch Factory en Suisse) comme le furtif modèle Linde Werdelin SpidoSpeed ​​Anthracite DLC révélé au début de l'année avant l'événement SIHH 2012, la nouvelle montre en édition limitée semble comporter les mêmes «parties de base».

Le boîtier du gadget est composé de 32 composants afin de garantir la meilleure expérience possible en 3D, et même le cadran est composé de deux parties pour le rendre aussi profond que possible.

En essayant d’augmenter la lisibilité du chronomètre, les ingénieurs de LW ont remplacé les aiguilles des heures et des minutes d’origine par des aiguilles bleues (je ne sais pas si les pièces sont simplement peintes ou polies, puis bleuies à chaud, mais je préférerais que ces dernières soient justifiées. prix élevé du chronométreur) qui semble plus en harmonie avec la teinte du cadran en nacre.

La lisibilité nocturne reste toutefois la même avec les six mains ajourées comportant une quantité suffisante de Superluminova gris clair, de même que les index en forme de bâton sur l’anneau du chapitre partiellement squelettisé.

Pour terminer, Linde Werdelin a également redécoré le mouvement susmentionné recouvrant la masse oscillante du système d’enroulement, ainsi que les panneaux de quart avec le même processus DLC noir.

Le marché des montres de sport serti de diamants n'étant pas très chaud de nos jours, la société a décidé de limiter la production totale du chronométreur à 50 pièces numérotées individuellement.

Au moment de la rédaction de cette brève revue, le prix minimum recommandé du SpidoSpeed ​​Black Diamond était de 28 000 USD, ce qui signifie que, associées à un morceau de nacre, les pierres précieuses ont ajouté environ 18 000 USD à la base. prix minimal suggéré du modèle.

Bien que le PDSF paraisse impressionnant (j'essaie de le dire avec modération étant donné l'état actuel de l'économie mondiale et la frustration croissante de la classe moyenne qui souffre dans le monde entier), il est plus ou moins à la hauteur des chronographes de la même façon et aux couleurs actuelles actuellement proposés marques de luxe basées en Suisse.

Movado Circa (Ref. 0606570) Habillé Trois-Hander

Ne proposant clairement pas quelque chose de nouveau et d’excitant dans le domaine du design industriel, cette montre-bracelet de style classique Movado Circa (Ref. 0606570) constitue toujours un très bon choix pour une personne qui préfère une paire de jeans et un pull, mais a besoin de quelque chose pour accompagner un smoking loué pour le mariage impulsif de la BFF sans se ruiner.

Bien que le passage ci-dessus puisse sembler un peu condescendant à certains, mais en fait j'aime bien cette montre vestimentaire modeste.

À un prix recommandé de 795 $, la montre semble assez abordable compte tenu de la qualité de fabrication décente de la marque et du fait qu'elle est alimentée par un mouvement à quartz de fabrication suisse.

Hélas, Movado ne dit pas un mot du modèle exact du calibre, mais à ma connaissance, ils équipent généralement leurs chronométreurs de mécanismes qui ont tendance à être précis et qui ne requièrent pas trop d'attention.

Une autre bonne chose à propos de cette pièce est la conception. C'est certes secondaire, mais avec ses aiguilles dauphines «dorées» et ses index et chiffres appliqués, le cadran de style JLC est clair, en quelque sorte réservé et facile à lire : quelque chose que vous verrez rarement dans cette gamme de prix (en particulier parmi les nombreuses offres des marques japonaises) où tout le monde semble aller au-delà pour attirer votre attention. Cela est particulièrement vrai si vous prenez le temps de comparer le modèle à trois mains au Circa Chronograph (réf. 0606576, voir photo ci-dessous.)

La seule chose qui nous manquerait probablement ici, ce sont les patchs de Superluminova sur les mains et, de préférence, les index, mais bon, c’est juste une montre habillée: elle est supposée avoir l’air aussi laconique que possible et, contrairement aux marques mieux annoncées, Movado peut tout simplement 'enfreignez pas les règles dans un segment inférieur à 800 $.

De manière tout à fait prévisible, la montre se présente sous la forme d’un corps compact et mince de 40 millimètres de diamètre qui, grâce à ses cornes courtes, rend la montre accessible à la grande majorité des acheteurs potentiels: ceux qui ont un poignet étroit et moyen pourront en porter un sans aucun malaise, alors que les gars de construction plus trapue n'auront pas l’impression que le garde-temps est trop petit pour eux.

Évalué pour 30 mètres (assez pour la plupart des endroits où vous iriez en smoking ou en costume formel), il arbore une couronne de réglage confortable et une glace saphir sur le dessus. Le fond du boîtier est bien entendu recouvert d’une solide pièce de métal, car il n’ya rien de très sexy dans le fonctionnement interne d’un mouvement à quartz.

Deep Blue Daynight Recon 500M plongeur automatique

Le nouveau plongeur automatique Deep Blue Daynight Recon 500M ressemble à l'une des montres-outils les plus attrayantes du marché, si vous ne comptez pas dans le modèle «complication» CALDIVER 500 de l' année dernière . Qualifiée pour une résistance à l'eau de 500 mètres, la montre est dotée d'un boîtier non seulement robuste mais habillé de manière robuste, ainsi que d'une lunette tournante unidirectionnelle à 120 clics avec la minuterie de submersion habituelle. Cela, ainsi qu’une belle combinaison de tubes tritium sur les aiguilles et les index, ainsi que les index peints par Superluminova et les marques minutieuses sur l’incrustation de lunette en céramique, permet à la montre non seulement de lire facilement, mais aussi de regarder!

Bien que Deep Blue ne soit pas très stable en ce qui concerne les mécanismes (ils semblent expérimenter en permanence en utilisant non seulement des calibres d'ETA connus mais coûteux, comme dans ce cas particulier, mais aussi des mouvements japonais sous-traités à Miyota), quelque chose qu'ils ont transformé en leur marque déposée: traditionnellement, l'horloger américain équipe ses montres de plongée avec des micro-tubes de type T100 remplis de gaz tritium radioactif.

Bien que, après Chernobyl et Fukushima, de nombreuses personnes préfèrent se fermer la tête plutôt que de s'approcher à moins de dix pieds d'un objet "radioactif", cette technologie particulière est absolument inoffensive, car les particules chargées émises par l'isotope simplement, n’avez pas assez d’énergie pour passer à travers une mince couche de verre qui retient le gaz à l’intérieur des tubes.

Alors que de nombreux horlogers produisant des chronomètres avec un éclairage au tritium réservent l’utilisation de micro-tubes aux aiguilles et aux index principaux, Deep Blue épargne généreusement les pièces en utilisant 61 tubes entiers pour les index des heures et des minutes, ainsi que trois tubes supplémentaires. pour les mains et un tube plus petit la lunette de plongée à "00" minutes.

En conséquence, nous avons une montre qui brille comme un arbre de Noël même après avoir passé une semaine ou deux dans un tiroir de bureau (les tubes de tritium brillent de leur propre chef; contrairement à Superluminova, ils n'ont jamais besoin de «charge» supplémentaire sous une lumière naturelle ou artificielle) et vous garantit que vous pourrez toujours lire l'heure, que ce soit en profondeur ou pendant un blockbuster particulièrement ennuyeux dans un IMAX.

Montre de plongée automatique Deep Blue Daynight Recon 500M (tubes de tritium T100 rougeoyants) Comme d'habitude pour ce type de chronométreurs, le Deep Blue Daynight Recon est présenté dans un corps légèrement surdimensionné de 45 millimètres de diamètre et de 16,50 mm de hauteur.

Fournie sur un bracelet en acier massif avec extension de combinaison en plongée et fermoir de sécurité, la montre aura fière allure même sur un poignet normal, surtout si elle est accompagnée d'une robe casual ou militaire.

Selon le site Web de Deep Blue , la montre affiche actuellement un PDSF assez impressionnant de 999 dollars, mais vous pouvez vous procurer le gadget à un prix plus acceptable de 899 dollars. Vous en voulez déjà un?

Luminox Atacama Field Jour-Date 1945 Quartz

Pour l'année à venir, l'horloger américain a mis à jour sa série de montres de style militaire Atacama. Bientôt disponible sous le nom de Luminox Atacama Field Day-Date 1945 (réf. A.1945) , la nouvelle montre à quartz est nettement plus grande que la version précédente et dispose désormais d'un cadran légèrement plus sobre et d'apparence faciale.

Si vous comparez le nouveau modèle au jour et date de MY Luminox Atacama Field 2010 , vous verrez immédiatement que le cadran de la montre présente un guichet de date plus discret et de forme carrée à 3 heures qui ne semble pas avoir été déchiré. hors de la montre d'un pilote IWC .

Comme le repère «15 minutes» a été déplacé à gauche de l'ouverture, il y a maintenant (presque) assez de fonds pour placer le chiffre «3», rendant ainsi le cadran plus homogène. Comme d'habitude chez Luminox, le chronomètre dispose de la technologie brevetée LLT de type T25 avec de minuscules tubes de verre remplis de tritium: un gaz radioactif beaucoup plus brillant que Superluminova et qui conserve ses propriétés lumineuses pendant environ 25 ans pour les nouveaux si besoin est). La montre a également grandi. Tandis que l'original mesurait seulement 42 mm de diamètre et pouvait être considéré comme trop petit par les plus grands, celui-ci mesure 45 millimètres en entier, ce qui le rend bien même pour les bodybuilders concurrents bien que personnellement je me moque de son épaisseur: mesurant presque 15 millimètres de la base au saphir (le cristal synthétique est doté d'un revêtement antireflet, bien que je ne sois pas sûr de sa durabilité), il est trop épais pour un chronométreur animé d'un calibre quartz ultra-fin . Eh bien, je suis sûr que les responsables du département marketing de Luminox savent ce qu’ils font, mais il serait toujours bon de choisir une version plus fine de la montre.

Le mouvement, au fait, reste le même que dans le chronomètre original. Selon l'horloger, la montre-bracelet est alimentée par le célèbre calibre Ronda 517 Day-Date HH6 qui, comme son nom l'indique, est accompagné d'un indicateur de date et de jour de la semaine. Pour rendre la montre plus originale (et aussi plus lisible), les deux ouvertures ont été placées de part et d’autre du cadran noir mat à 3 heures et à 9 heures respectivement.

Hélas, le prix a également été plus impressionnant. Luminox offre cette fois au nouveau membre de la famille Atacama un montant de 600 $. Néanmoins, il y a de fortes chances pour que ce soit beaucoup plus abordable s'il est acheté dans un magasin en ligne.

Baume & Mercier Capeland Tourneau Edition Limitée (Ref. 10088)

Et bien, c’est officiel: B & M présente enfin son premier modèle en édition limitée conçu exclusivement pour ses clients américains. Destiné à être vendu - encore une fois - exclusivement par l’intermédiaire de Turneau , l’un des plus grands détaillants de montres de luxe aux États-Unis, la nouvelle montre-bracelet automatique Baume & Mercier Capeland Tourneau (Réf. MOA10088, aussi appelée 10088) sera produite dans une seulement 250 pièces. Et ce sera assez cher aussi.

Lancée en 2011, la collection Baume & Mercier Capeland a été mise à jour plus tôt cette année avec un nouveau mouvement et deux nouveaux cadrans. Le nouveau calibre LJP 3513, également fabriqué par le fabricant suisse d'ebauche LaJoux-Perret , partenaire de longue date de la marquearbore un design de base très similaire et comporte également une complication de chronographe flyback bien exécutée. En ce qui concerne la finition, le mécanisme comporte la masse oscillante squelettée habituelle avec un ensemble de rayures de Genève verticales et diagonales sur le rotor et le plat, respectivement, ainsi que la perlage habituelle et quelque chose qui ressemble au sablage sur d'autres surfaces visibles. Des têtes de vis polies et bleuies finissent l’image d’un calibre que je n’aurais pas honte de montrer par la glace saphir à l’arrière.

Just as the base model, the new Capeland Tourneau Limited Edition comes in a noticeably oversized stainless steel body that measures 44 millimeters in diameter, is 16.50 mm thick and may be considered by many as not the most comfortable choice to accompany classic formal attire. On the other hand, the watch harmonically combines the vintage-styled face with its inevitable italicized Arabic numerals and Breguet-type hands with classic-looking chronograph push-pieces and a very comfortable-looking setting crown. Some may even argue that the gadget tries to mimic the look and feel of pocket watch-based wristwatches from 1920s that were equipped with huge mechanisms and themselves were rather big.

Bien sûr, merci pour ses aiguilles aux dimensions généreuses et ses nombreuses échelles sur le cadran (tachéomètre, bleu), les sous-cadrans et même sur la collerette de la lunette (télémètre, noir), le cadran de la montre semble plutôt occupé, mais A quoi ressemblait généralement le chronos de la première moitié (ou même du premier tiers) du XXe siècle?

Encore une fois, la montre est suffisamment lisible pour indiquer facilement l’heure actuelle en plein jour. Cela ne serait toutefois pas aussi impressionnant dans l'obscurité totale, car la pièce est livrée sans même une trace de lume, ni sur ses aiguilles ni sur ses index (elles sont simplement imprimées sur l'anneau du chapitre.)

Comme d'habitude, le seul problème sérieux est le prix. Sporting PDSF de $ 8000 USD, la Réf. 10088 sera soit hors de la portée financière d'un passionné de montre, soit à égalité avec des monstres tels que Glashutte Original Vintage Senator Sixties Chronograph et ceux qui, de mon point de vue, offrent un meilleur rapport qualité-prix et se déprécieront moins de façon spectaculaire une boîte avec le nouveau chronomètre change de mains dans la boutique. Eh bien, je suppose que les gars de Baume & Mercier savent ce qu’ils font.

SIHH 2013: Titane amagnétique submersible 1950 de Panerai Luminor (Ref. PAM 389)

En janvier prochain, lors du salon annuel SIHH 2013, la marque horlogère italienne Officine Panerai présentera officiellement sa nouvelle montre automatique Panerai Luminor Submersible 1950 en titane amagnétique (Ref. PAM389) . Bien qu’il s’agisse d’une première tentative visant à conférer à un chronomètre des propriétés antimagnétiques, le nouveau membre de la collection Luminor Submersible offre une échelle de résistance assez impressionnante aux champs magnétiques de 40 000 A / m.

Cet exploit devient possible grâce à la structure spéciale de sa carrosserie qui comprend une «coque» en titane légère avec une «cage de Faraday» interne en fer doux purifié. La cage protège le calibre automatique Panerai P.9000 interne de nombreux champs magnétiques émis par votre réfrigérateur, le moteur de votre voiture et même de ce nouvel iPad élégant avec affichage rétine que vous tenez à la main en ce moment même.

Comme la cage enveloppe complètement le calibre, la montre est livrée avec un boîtier solide qui ne vous laissera pas admirer le mécanisme joliment conçu et décoré. Pour adoucir la pilule, l’horloger italien a doté la montre d’une nouvelle lunette de plongée tournante unidirectionnelle dotée d’une incrustation en céramique anti-rayures. SIHH 2013: Montre automatique Panerai Luminor Submersible 1950 en titane amagnétique (Réf. PAM 389)

La partie noire opaque avec ses minuscules rivetées épouse parfaitement la surface brossée du corps en titane, ce qui en fait l'une des montres de plongée les plus recherchées sur le marché.

Évaluée pour 30ATM, la montre est livrée avec une couronne de réglage vissée avec un protège-couronne au look robuste, mais elle offre également beaucoup de luminescence sur le cadran qui couvre aiguilles des minutes, mais s’applique également à l’indicateur de petite seconde qui est placé à la position habituelle à 9 heures et partiellement contrebalancé par un petit guichet de date à 3 heures.

Mesurant 47 millimètres de largeur, cette montre n’est certainement pas pour un employé de bureau moyen. Cependant, ce sera juste pour un gars connaissant une chose ou deux au sujet de la séance d'entraînement de poids libres.

La montre sera en vente plus tard l’année prochaine au prix recommandé de 8900 €. Franchement, je ne peux rien vous dire au sujet du prix en dollars: il semble que le monde entre à nouveau dans une autre phase de dévaluation compétitive, également appelée «guerre des monnaies», de sorte que le coût peut ne pas dépasser 10 500 $ et atteindre 14 000 $. Seul le temps nous le dira. *

Chronographe automatique Breitling Navitimer Blue Sky Limited Edition 60e anniversaire

Présentée pour la première fois en 1952 en tant qu'instrument de navigation professionnel pour les pilotes, la collection de montres de pilote de luxe Breitling Navitimer s'est depuis longtemps transformée en un chronomètre de luxe, qui n'est que rarement utilisé pour mesurer la vitesse moyenne ou la consommation de carburant de l'aéronef. Toutefois, la montre reste l'un des produits phares de la marque et, alimentée par son premier mouvement interne Calibre B01 , offre une combinaison impressionnante de fonctionnalité, de lisibilité et de grande qualité de fabrication. Préparez-vous à aimer la nouvelle édition limitée du chronographe automatique Breitling Navitimer Blue Sky 60e anniversaire !

La principale différence entre le nouveau modèle à édition limitée et une Navitimer normale est bien entendu la couleur «Blue Sky» de son cadran. Peint dans une belle nuance de bleu, le cadran est moins sombre et rend la montre plusc polyvalente, et ne convient pas uniquement à être portée avec un blouson aviateur.

Le cadran bleu offre encore un contraste suffisant pour les aiguilles et les index en acier et est particulièrement joli avec le bracelet à mailles multiples en acier poli (les vrais connaisseurs préféreront certainement la montre sur un bracelet en cuir de crocodile bleu foncé avec surpiqûres contrastantes.)

Comme dans le reste de la gamme, la montre arbore un boîtier de taille moyenne, équipé d’une lunette tournante bidirectionnelle qui, grâce à quelques échelles sur la collerette et le cadran, peut servir de règle de glissement. Comme d’habitude, une solide calculatrice supplémentaire sur le fond du boîtier facilite la conversion des relevés de température de Celsius en Fahrenheit et inversement.

Avec un diamètre de seulement 43 millimètres, la montre n’est pas très épaisse, elle mesure un peu plus de 14 millimètres de hauteur et se sent à l’aise avec presque tous les types de manchettes, à l’exception des poignets étroits.

Comme beaucoup d'autres modèles «non-plongeurs», le nouveau problème de la nouvelle Breitling Navitimer Blue Sky est sa résistance à l'eau. Étant donné que la couronne de réglage n'est pas verrouillée et ne comporte que quelques joints d'étanchéité afin de préserver l'étanchéité, le classement WR de la montre est limité à 30 mètres (3ATM).

Selon le communiqué de presse officiel, Breitling envisage de limiter la production du chronométreur à 500 pièces numérotées individuellement. Le nombre de pièces produites (bien que relativement faible pour l'horloger basé en Suisse) ne rendra probablement pas la montre une rareté instantanée, mais au moins, il conservera mieux sa valeur de revente, ce qui est important pour une montre en acier offerte à un minimum recommandé. Prix ​​public de € 7250 pour une version avec bracelet en cuir.

En passant, cela ne signifie pas pour autant que je trouve cette montre terriblement trop chère: le mouvement chronographe interne Calibre B01 qui fait que ce spécimen aille se tic-tac, intéressera sans aucun doute de futurs collectionneurs, alors ce modèle peut-être que ce n’est pas un si mauvais investissement après tout (je veux dire, la montre est bonne, je déteste juste les gens qui appellent souvent un «investissement» quelque chose qui est vraiment une «consommation» et qui est assez frappante à cela.)

Bell & Ross 1ère guerre mondiale Argentium à la main

Bien que différents alliages d'argent soient très populaires parmi les joailliers du monde entier, les horlogers sérieux ne semblent pas particulièrement friands de ce métal. Cependant, la marque horlogère basée en Suisse Bell & Ross a récemment mis à jour sa collection WW1 avec le nouveau modèle Bell & Ross WW1 Silver . Comme son nom l’indique, la montre est fabriquée avec son alliage d’argent et d’autres métaux, non spécifiés.

Suivant les traces du modèle de réserve de marche des heures de saut de la Première Guerre mondiale Bell & Ross présenté au début de l’année juste avant le salon Baselworld 2012, le nouveau prix de la 1ère Guerre mondiale Argentium ne cesse de se réduire. Alors que les premiers membres de la famille étaient présentés dans des corps volontairement surdimensionnés de 45 millimètres de diamètre, la version à réserve de marche était réduite à 42 mm et ce modèle en argent ne mesurait plus que 41 millimètres. Ce qui est une bonne chose.

De mon point de vue, la taille semble idéale pour la montre qui, tout en étant vendue comme héritière de montres de pilote d'avant-guerre grandes et lourdes, a l'air élégante et élégante et convient mieux à un costume d'affaires qu'à un bombardier veste.

Pour ce modèle, l’horloger suisse a utilisé le bon vieux calibre ETA Peseux 7001 : un moteur à remontage manuel extrêmement prisé des marques d’horlogerie indépendantes qui utilisent l’ébauche pour propulser leurs chronomètres «minces» (enfin, même de tels gorilles Blancpain et Omega les utilisent respectivement comme base pour leurs calibres 7001 et 651, de sorte que, comme vous vous en doutez probablement déjà, le mécanisme est plutôt bon).

Bien que son ressort ne soit pas très long, le mouvement bat à un rythme assez lent de 21 600 alternances par heure. Il reste donc bon pour 42 heures entières: un standard de facto pour les montres mécaniques dans cette gamme de prix.

Bien que le mouvement serve généralement de base à toutes sortes de décorations, ce spécimen en particulier a été dissimulé pour une raison quelconque derrière un fond de boîtier en argent massif. En guise de compensation, Bell & Ross a décidé de décorer la couverture avec un motif guilloché Barleycorn très finement réalisé.

Jusqu'à présent, la Bell & Ross WW1 Argentium est présentée en deux versions: une avec un cadran en argent massif et une autre avec une version en ruthénium (probablement plaquée ruthénium), cette dernière option semblant plus intéressante, car le métal offre un fond plus contrasté aux aiguilles argentées en forme de feuille, ainsi qu'aux index et chiffres arabes appliqués.